NEW YORK, NEW YORK

2014-09-01 00:00:00

Sé que no es el destino más exótico del mundo, pero desde pequeña soñaba con pisar Nueva York. Paradojas del destino, sin embargo, tardé muchos años en hacer mi sueño realidad y, pese a ser un lugar de vacaciones bastante habitual para el común de los viajeros, hasta 2013 yo no lo logré.

Tampoco te voy a descubrir nada del otro mundo si te digo que cuando vayas a Nueva York tienes que subir al Empire State y al Top of the Rock, perderte por las galerías del MET, visitar el MOMA, tumbarte en la hierba del Central Park o pasar andando el puente de Brooklyn. No hay que ser un experto viajero para conocer los hightlights de esta ciudad y además, ése no es el propósito de este blog. Si tienes pensado ir a Nueva York en algún momento, creo que será mucho más interesante para ti, en cambio, si te cuento cómo organicé el viaje, te doy algunos consejos prácticos y te recomiendo los restaurantes y bares que, bajo mi punto de vista, más merecieron la pena.

Nosotros fuimos en agosto, no por elección personal en realidad, sino por coordinación de los tiempos vacacionales en el trabajo, y a priori pensábamos que no era el mejor mes por el exceso de calor. Quizá fuimos unos suertudos, pero lo cierto es que el tiempo fue muy agradable e incluso por las noches refrescaba bastante.

Y como extra, pudimos disfrutar de la vida newyorkina al aire libre, porque el programa veraniego de actividades en los parques públicos es interminable (y consultable en su web de Parks & Recreations): en Central Park, en Bryant Park, en DUMBO (Brooklyn), en Hudson River Park… Por toda la ciudad hay conciertos, proyecciones de películas, bailes multitudinarios, juegos para niños… ¡Y todo gratis! Por ejemplo, nosotros estuvimos una tarde en un concierto de Bobby McFerrin en el Central Park (¿te suena la canción «Don’t worry, be happy«?).

Volamos con Delta Airlines (nada que objetar) y nos hospedamos en el hotel Hudson, que fue todo un acierto (ahora mismo alojarse en él sale, como mínimo, por el doble de lo que nos costó a nosotros): diseñado por Philippe Starck, con decoración moderna, zonas comunes de distintos ambientes (una terraza, una biblioteca al estilo inglés, una cantina mexicana, un patio con mesas de merendero…) y situado junto a la parada de metro de Columbus Circle (a un paso de Central Park, los museos y la Quinta Avenida). Para lo que pagamos, un auténtico chollo, vamos.

Eso sí, siempre digo que si algún día vuelvo a Nueva York, buscaría alojamiento en Greenwich o East Village: estar en el corazón de Manhattan es bastante práctico de cara a visitar los típicos lugares turísticos, pero acaba agobiando estar siempre entre rascacielos. Los barrios de casas bajas son mucho más agradables y es donde suele haber más ambiente de bares y gente joven.

Si tienes pensado visitar todo lo visitable (y ahorrar lo posible en los tickets de entrada) deberías sacarte el New York Pass: el precio varía en función del número de días que lo tengas en uso. Nosotros escogimos el de 7 días, lo compramos online previamente al viaje (te aplican un pequeño descuento) y lo amortizamos cien por cien. Incluye entradas a museos y lugares de interés típicos, tours, viajes en ferry… La lista de actividades es enorme y en la web tienes toda la información de horarios y pre-reservas, con lo que haciendo un poco de trabajo previo de organización, se puede aprovechar muchísimo. Obviamente, cuantas más atracciones tengas pensado visitar, más rentable te sale. Si por ejemplo, eres de los que pasas de museos, quizá no te sea necesaria (aunque perderse el MOMA o el MET puede catalogarse de sacrilegio). También aprovechando atracciones que cubría, hicimos cosas que a priori no teníamos planeadas. En nuestra experiencia, nos resultó muy útil.

DESCUBRIENDO MACHU PICCHU

2016-07-27 00:00:00

El 7 de julio de 2007 la ciudad inca de Machu Picchu en Perú fue elegida como una de las 7 Maravillas del Mundo Moderno. Y el 18 de junio de 2016 nosotros cumplimos nuestro sueño de verla con nuestros propios ojos. Y recorrerla. Y subir a la montaña del mismo nombre. Y descubrir todos sus secretos. Y emocionarnos de estar allí… Y como no hay blog que se precie sin su post sobre Machu Picchu, ¡allá vamos!

Un poco de historia…

No somos expertos arqueólogos así que tampoco vamos a explicar aquí lo que ya está muy bien contado en la Wikipedia, por ejemplo, pero sí algunos hechos clave para entender la importancia de este lugar.

Para empezar, está fantásticamente bien conservado. Vale que data «sólo» del siglo XV, pero cuando llevas unos días conociendo Cuzco y el Valle Sagrado te das cuenta enseguida de que, pese a haber transcurrido apenas 6 siglos desde el esplendor inca, muy poco queda en pie. Esto es «mérito» de la conquista española: se desmantelaron todas las construcciones incas y se reaprovechó su piedra para erigir iglesias y palacios. En Machu Picchu se conserva en torno al 70-80% original, los conquistadores ni lo tocaron, con lo que simplemente se ha perdido aquello que la naturaleza en el curso de estos años ha destruido (o lo que los primeros que se lo encontraron se fueron llevando, claro).

Su nombre original no era el que le damos hoy, sino Ilaqta. El actual es el de una de las montañas que flanquea la ciudad: la más alta y menos fotografiada. De hecho Machu Picchu significa en quechua «Montaña Vieja». La otra es la más famosa, la que está justo detrás de la ciudad y que sale en todas las imágenes: Huayna Picchu, «Montaña Nueva».

Hay diversas teorías sobre el uso de esta ciudadela e incluso sobre qué emperador mandó construirla, aunque es innegable su carácter religioso, por la presencia de varios templos, y agrícola, por las numerosas terrazas de cultivo. También queda fuera de toda duda su importancia durante el Imperio Inca, pues varios caminos pasaban por ella. Generalmente se la considera por tanto un centro administrativo y religioso.

El mayor «misterio» es en realidad como permaneció ignorada hasta el siglo XX cuando el historiador estadounidense Hiram Bingham la descubrió. Pero ojo, que él murió convencido de que lo que había encontrado era la ciudad de Vilcabamba, el último bastión de los incas antes de caer frente a los conquistadores, que fue descubierto años después, mucho más al interior de la selva. No había apenas constancia histórica de la existencia de Machu Picchu, luego no podía sospechar que era ésta con lo que se había topado…

La teoría que nos contó nuestra guía era que la ciudad solo era conocida por ciertas familias de la nobleza y la élite inca y cuando éstas cayeron en la guerra civil que sufrió el Imperio antes de la llegada de los europeos, Machu Picchu quedó olvidada. El resto de sus habitantes, trabajadores, se dispersaron por las zonas colindantes y por tanto el enclave perdió toda su importancia.

¿Y cómo llego?

No nos cabe ninguna duda de que la manera más auténtica de llegar hasta el recinto es a través del Camino Inca. Bueno, a través del último tramo de uno de los caminos que conectaban con Machu Picchu, para ser estrictos, pues eran muchos más y todos se extendían kilómetros a través del vasto Imperio Inca. Los valientes que lo hacen así caminan de 2 a 4 días y acceden a través de la Puerta del Sol.

Luego estamos los más vagos o los que tenemos menos tiempo para viajar por Perú, que llegamos en tren hasta Aguas Calientes, el pueblo situado en la base de Machu Picchu, y de donde parten los autobuses para alcanzar la ciudadela. También puedes subir andando desde el pueblo: es un camino de alrededor de hora y media o dos horas, debido a la fuerte pendiente. Pero no hay otro modo de llegar: o a pie o en autobús. Precisamente para controlar el acceso y paliar las aglomeraciones de visitantes.

Los primeros buses salen a las 5.30, para llegar a las 6 que es cuando se abre el recinto (hasta las 17.30 que es la hora de cierre). Es imposible no encontrar la parada cuando estás en Aguas Calientes: el pueblo es pequeño y todas las señales llevan o la estación de tren o a la de autobús. Si como nosotros tienes la idea de intentar coger el primer bus y entrar a primera hora en Machu Picchu, ¡felicidades, no estarás solo! Efectivamente llegamos a las 5 de la mañana a la parada y ya había unas 300 personas en la cola. ¡Y eso que no era temporada alta!

Logramos subir en el bus número 13 (cada uno apenas tiene 30 asientos). El trayecto es de más o menos 20 minutos, pero encontrarás otra bonita cola para pasar a la ciudad. Tienes que presentar el ticket de entrada y tu pasaporte (o documento de identificación), pues las entradas son nominativas.

Una vez dentro simplemente tienes que seguir el camino y las señales para acceder a los distintos enclaves de Machu Picchu. A poco que hayas leído sobre el lugar, reconocerás varios nombres: la casa del Guardián, la puerta del Sol, el Templo del Sol, etc. Puedes moverte con libertad y no es obligatorio contratar un guía, aunque sí sumamente recomendable desde nuestro punto de vista (no entra en el precio de la entrada). La mayoría de visitantes así lo hacen y, por grupos, siguen aproximadamente el mismo itinerario.

Eligiendo entrada

Hay 4 clases de entrada a Machu Picchu, con un número limitado de espacios diarios para cada tipo:

Ten en cuenta que si compras la de un tipo y luego te arrepientes y quieres cambiarla, no podrás: pierdes la adquirida, y su importe correspondiente, y debes pagar la otra y su precio íntegro.

Son necesarias unas 3 horas para hacer el recorrido de la ciudadela. Si además vas a subir a alguna de las montañas, suma prácticamente otras 3 horas más. ¿Ventajas? Hacer un poco de senderismo en la naturaleza y disfrutar de las increíbles vistas del recinto desde las alturas, rodeado de las verdes montañas y el río.

Suele ser más habitual subir el Huayna Picchu, pero las entradas, al tener menor disponibilidad diaria y ser más populares, se terminan pronto, así que asegúrate de comprarlas con antelación si quieres hacer esta subida. Nosotros nos quedamos sin ellas y por eso optamos por el acceso a la montaña Machu Picchu.

En ésta el ascenso es mayor, llegas a más altura y en la panorámica que tienes en todo momento está incluido el Huayna Picchu que es mucho más fotogénico que la montaña de Machu Picchu, la verdad. Así que al final no nos salió mal la alternativa. Eso sí, la subida es muy dura: son escalones de piedra irregulares, tardamos casi 3 horas en ascender y volver, andando a buen ritmo, y el último tramo, cuando se estrechan el camino y los peldaños y apenas tienes espacio para colocar el pie, se hace extenuante.

Durante la subida hay varios miradores en los que recuperar el aliento y disfrutar de las vistas; también puedes conformarte con la panorámica desde alguno de ellos y dar media vuelta a descansar. En cualquier caso, a nosotros nos mereció la pena. Mucho. Pero avisamos de que hay que estar medianamente en forma y creemos, por lo que hemos leído, que Huayana Picchu no es tan exigente.

Recapitulando: cogimos el bus a las 5.45, llegamos a Machu Picchu a las 6.15, subimos a la montaña a las 7, bajamos hacia las 10 y a las 11 empezamos el recorrido de la ciudadela (sí, al día siguiente teníamos agujetas). Fuimos en un grupo de 8 personas, número perfecto para no perderse, ni las explicaciones del guía ni entre nosotros, y para no montar demasiadas aglomeraciones al pararnos a observar. También hay que decir que tuvimos suerte y no había demasiados turistas ese día, con lo que tampoco experimentamos esa sensación de agobio que habíamos leído por parte de otros visitantes con el recinto lleno.

El punto de inicio suele ser la casa del Guardián: desde allí obtendrás la foto más típica de Machu Picchu, que habrás visto mil veces pero que querrás hacer igualmente. Y a partir de ahí, fuimos en el sentido de las agujas del reloj, siempre siguiendo la narración del guía, con pequeñas paradas por el resto de lugares más representativos.

Llega a primera hora o a mediodía. El principal mal con el que luchar en Machu Picchu eres tú mismo: sí, tú y los visitantes como tú que cada día llegan hasta allí por miles. La mayoría entran alrededor de las 10 de la mañana porque salen directamente desde Cuzco en tren hasta Aguas Calientes, con lo que les lleva unas horas hacer ese primer recorrido. De 10 a 1 por tanto es cuando más abarrotado estará. Pese a lo que te hemos explicado de que muchos tienen también nuestra feliz idea de entrar a las 6, cuando abre, la comparación numérica es ridícula: cuando accedimos al recinto pudimos hacer fotos a nuestras anchas y apenas se veía alguna cabecita a lo lejos.

Otra opción es entrar hacia mediodía, cuando la mayoría se va, y disfrutar de las últimas horas hasta las 17.30 que cierra (el último acceso permitido es a las 16.00). Además, con ambas opciones disfrutas de una luz diferente: las primeras y las últimas horas del día ya se sabe que no tienen precio para las fotos. Las dos alternativas implican hacer noche en Aguas Calientes: o bien la anterior a la excursión para llegar a primera hora o bien la misma del día de la visita porque no se alcanzaría el último tren de salida.

Contrata un guía. Salvo que seas un historiador experto en los incas, creemos que es altamente recomendable (por no decir casi obligatorio) contratar un guía. Las estructuras y construcciones de Machu Picchu están muy bien conservadas y puedes apreciar perfectamente cómo vivirían y se organizarían sus habitantes. Pero aún así habrá montones de cosas que se te escapen sin alguien que lo conozca a fondo y te lo explique. Puedes tenerlo previamente reservado (como fue nuestro caso) o bien contratarlo directamente al llegar allí (incluso en la cola del bus en Aguas Calientes había guías ofreciendo sus servicios).

Lleva agua, gorra y protección solar. Salvo que vayas en temporada de lluvias, claro, en cuyo caso cámbialo por un impermeable. A nosotros el sol nos apretó de lo lindo, pasamos calor y el agua se nos quedó un poco corta, sobre todo por la subida a la montaña. Por cierto que si vas a hacerla, lleva calzado adecuado: no es un paseíto por el prado, como te hemos explicado.

Sube a las montañas en el primer horario disponible. Directamente relacionado con el consejo anterior: si vas a hacer el ascenso a Huayna Picchu o a la montaña de Machu Picchu, procura reservar en el primer turno disponible, para evitar las horas de mayor calor. Si la subida es ya de por sí durilla, con el sol en todo su esplendor, puede ser mortal.

Pasa al baño antes de entrar. En todo Machu Picchu no hay un solo aseo. El único baño está justo en la entrada. Si necesitas usarlo una vez has accedido al interior, puedes salir llevando contigo la entrada, pero para volver a entrar tendrás que hacer la cola correspondiente que haya en ese momento.

Sella tu pasaporte. Junto a los puestos de control de acceso, hay una mesa con sellos de Machu Picchu con los que puedes dejar gratuitamente este bonito recuerdo en tu pasaporte.

Y por supuesto, el mejor consejo: ¡disfruta cada segundo allí! Nunca olvidaremos ese momento en que vimos por primera vez Machu Picchu, a las 6 de la mañana, con sueño, frío y mucha emoción.

LA GASTRONOMÍA DE VIETNAM

2020-02-11 00:00:00

Nuestras expectativas estaban altas con la gastronomía vietnamita: todo lo que habíamos oído y leído eran buenísimas referencias y teníamos claro que sería uno de los highlights del viaje. La realidad las superó y podemos decir que es uno de los países en que mejor hemos comido (aunque al puesto número uno sigue siendo para Perú).

La base de los platos vietnamitas se compone de verduras y salsa de marisco o soja y suelen acompañarse de un bol de arroz. La geografía marca también ciertas diferencias: la gastronomía del norte de Vietnam es más sencilla, mientras que la del centro y el sur es mucho más elaborada y hacen mayor uso de mariscos y pescados.

Platos típicos

Nem. Es un rollito de papel de arroz relleno de verduras y cerdo en su versión más habitual (aunque el cerdo se puede sustituir por otros ingredientes). Se puede comer al natural o frito, modo rollito de primavera chino, pero más fino y crujiente.

Pho. La sopa es un plato básico en la gastronomía vietnamita y ésta (pronunciada «fá«) a base de fideos con verduras y carne (puede ser pollo o ternera) es la más popular. Se toma a cualquier hora del día, desde el desayuno a la cena.

Banh bao. Es una bola de masa al vapor rellena de cerdo o pollo, huevo, cebolla y setas. La verás continuamente en los puestos de comida en la calle.

Banh mi. El bocadillo vietnamita, con delicioso pan de baguette (herencia de la época colonial francesa), relleno de paté, pepino, cilantro y cerdo, aunque hay muchas variantes (ternera, albóndigas, pescado, etc). Tan delicioso como inesperado, barato y muy socorrido para tomártelo para llevar en caso de prisa. Seguro que lo probarás.

Banh xeo. Es un fino crepe de arroz frito relleno de verduras, huevo, gambas, menta, cerdo (y un poco lo que surja). Otro de los habituales en los puestos de comida callejeros.

Banh beo. Es un pequeño pastel de arroz al vapor con relleno de gamba o cerdo y cebolleta; un pequeño bocado, realmente rico y típico en Hue (no lo vimos en ninguna otra ciudad).

Bun cha. Especialmente popular en Hanoi, consiste en un caldo de noodles de arroz con verduras, cerdo y salsa de pescado. Cuando Obama viajó a Vietnam lo comió en el restaurante Bun Cha Huong Lien de Hanoi y se ha convertido en el sitio de referencia para probarlo (nosotros nos lo perdimos, todo sea dicho).

Cao Lau. No puedes irte de Hoi An sin probar este plato de fideos gruesos de arroz con cerdo, verdura y picatostes. Hay variaciones sobre esto, pero la regla inmutable es que siempre se sirve sin caldo.

Cha la lot. Deliciosos rollitos de carne de cerdo envuelta en hoja de betel y fritos. Son más pequeños que los nems y menos frecuentes; personalmente solo los vimos en Ninh Binh.

Bebida

Resulta sorprendente, pero las dos bebidas más populares en Vietnam son también de las más habituales en Europa: la cerveza y el café. La bia hoi es una cerveza rubia, de barril, flojita y con poco alcohol (unos 4 grados) que se vende por todo Vietnam. Tiene fama de ser «la más barata del mundo» porque su precio oscila entre 0.10 céntimos y un euro, dependiendo del bar.

Existen también marcas comerciales que encontrarás por todas partes y ya en formato lata o botella: 333, Bia Saigon y Bia Hanoi son las más frecuentes. Si tenemos que elegir una, nos quedamos con la Saigón.

Vietnam es el segundo productor mundial de café, después de Brasil: los franceses lo introdujeron en 1857 y desde entonces su cultivo se ha extendido hasta este punto. Generalmente el café se sirve goteando directamente en el vaso para beberlo: se puede tomar solo (black coffee) o con leche (white coffee), pero en este caso se trata de leche condensada (obviamente, está buenísimo). Ambas variantes pueden servirse frías con hielo o calientes.

Existen otras mezclas más exóticas como el café de coco, que se sirve helado y añadiendo leche de coco a la condensada; el café de yogur, también helado y, como su nombre indica, con yogur además de café y leche condensada; y, sobre todo, el café de huevo, que puede servirse frío o caliente, y cuyo ingrediente principal además del café y la leche son las yemas de huevo.

Restaurantes

El concepto de streetfood adquiere otro significado en Vietnam: hay tantos puestos de comida en la calle que resulta difícil distinguir donde termina uno y empieza otro. A cualquier hora del día los vietnamitas hacen su parada para almorzar en estos: incluso verás desayunar en la calle a niños antes de entrar al colegio. Pasear por Hanoi o Hoi An es por tanto un desfile de olores e imágenes de distintos platos. Y por supuesto, a precios más que económicos.

No obstante, también merece la pena entrar en algunos de los muchos restaurantes que hay, algunos con una calidad extraordinaria. Aquí nuestras recomendaciones.

Hanh Restaurant. Hue. Cuando llegas a un hotel y lo primero que te dicen es que debes ir a este restaurante a cenar, que ya llevabas previamente anotado por recomendación de la Lonely Planet, sabes que va a ir bien. Si encima entras en él y está lleno de turistas y locales a partes iguales, la cosa mejora. Pero cuando ves que el menú degustación de 5 platos cuesta 135.000 VND (poco más de 5 euros) ya empiezas a emocionarte. Banh beo, banh koai, nem lui (brochetas de cerdo), banh cuon thit nuong (rollitos de arroz rellenos de cerdo) y nems fritos. Todos deliciosos y con las inestimables instrucciones de sus amables camareros para que sigas los pasos adecuados para comerlos.

New Day. Hanoi. Si analizas este restaurante «en su superficie» probablemente nunca entrarías en él: el local es bastante viejo, la cocina está repleta de gente yendo y viniendo, los baños dejan bastante que desear… ¡Pues fuimos dos noches a cenar! Y es que la comida estaba estupenda y era baratísimo. Así no es de extrañar que esté siempre lleno (aunque los camareros te encuentran sitio para comer donde sea). Déjate guiar por las recomendaciones de su propia carta.

Nhà Hàng Chay Aummee. Hanoi. Llegamos a este restaurante totalmente por casualidad y de rebote. Nuestro destino inicial estaba en la misma calle, Home Hanoi Restaurant: nos lo habían super recomendado y nos quedamos sin probarlo porque estaban cerrando cuando llegamos. A cambio, descubrimos este vegetariano con platos originales, un local precioso y un servicio atentísimo. No es barato, para la media de los que probamos en Vietnam, pero es una alternativa interesante.

Note Coffe. Hanoi. Uno de esos lugares que Instagram ha hecho popular. El café de huevo que probamos estaba delicioso, sin duda, y el personal era realmente amable y simpático. Pero realmente a esta cafetería vienes a ver la decoración del local a base de mensajes, en todos los idiomas, escritos en notas de colores que todos los que hemos pasado por allí hemos ido pegando en paredes, ventanas, sillas, mesas… Si vas, busca los nuestros

LA HABANA

2020-02-11 00:00:00

Intentar describir La Habana es como pretender meter todo el agua del mar en un cubo: cuando más te empeñas en la labor, más consciente eres de que es misión imposible. Es tan extensa geográficamente como lo es en historias, emociones, recuerdos y experiencias. Estuvimos en total 5 noches y 3 días y medio allí: probablemente una vida se nos quedaría corta.

Aunque demos algunas indicaciones básicas sobre qué visitar, como ya avanzamos en nuestro repaso a lo mejor de Cuba, lo más recomendable es perderse caminando por La Habana. Pasamos horas deambulando por sus calles sin dirección, sin siquiera hablar entre nosotros, observando, escuchando y fotografiando lo que nos encontrábamos. Pasear por La Habana no es comparable a nada.

Para ubicarnos, y entender mejor lo que iremos describiendo, consideraremos 4 grandes zonas (ojo que solo hablamos del área más turística; la ciudad es muchísimo más grande y tiene más barrios que no conocimos):

1. La Habana Vieja es el núcleo más antiguo, colindante con la bahía, donde se concentran los edificios históricos (más de 900), de variados estilos arquitectónicos, y las calles más famosas.

2. Centro Habana está contiguo a la Vieja, separados por el Paseo de Martí. Personifica los dos extremos habaneros: destartaladas calles residenciales junto a zonas monumentales con grandes museos. Cuenta además con el celebérrimo Malecón.

3. El Vedado, a continuación del Centro, es un barrio más moderno, menos turístico que los anteriores, donde la Mafia ha dejado para el recuerdo clubs, rascacielos y hoteles.

4. Por último, frente a La Habana Vieja, en la orilla opuesta de la bahía, están las fortalezas del Morro y San Carlos de la Cabaña.

Vivir en La Habana Vieja y Centro Habana no nos pareció sencillo: la mayoría de los edificios están en muy mal estado, sobre ocupados, con apaños y parches para convertir las viviendas en habitables por más vecinos de lo que parece posible al sentido común. La Oficina del Historiador lleva varias décadas trabajando en su rehabilitación: la tarea es titánica, tantas aún pendientes. Las que han sido recuperadas lucen esplendorosas: ¡qué bella y señorial tuvo que ser La Habana cuando todas estas casas estaban recién construidas!

Tampoco es fácil ser turista por libre en estos dos barrios: te asaltan continuamente con ofertas, peticiones, preguntas, propuestas… ¿Timos? Sí, muchos, todos los que permitas. De hecho, algunos hasta los consientes por el arte con que lo hacen, como un grupo de músicos en el Malecón que nos dieron un mini concierto improvisado (y no solicitado). ¿Ganas de conversación simplemente? Menos; en el Vedado tuvimos muchas mejores experiencias en este sentido y sí que pudimos relajarnos y hablar con muchos cubanos por el puro placer de charlar. En general, ante las montones de solicitudes que recibirás, hay que responder amable pero con firmeza e intentar que no te cambien tu idea de lo que quieres hacer o hacia donde quieres ir.

Y pese a todo lo anterior, repetimos: pasear por La Habana es una experiencia única. Sus calles están llenas de color y de vida. De música. De alegría. Y ver atardecer en el Malecón es el mejor plan posible para culminar cualquier paseo.

Volviendo a las indicaciones prácticas, si bien recorrerla por tu cuenta es factible y nosotros lo hicimos así (con un par de días como mínimo si se quiere visitar bien), también se pueden contratar guías o tours. Una buena idea es hacerlo con la Oficina del Historiador de la Ciudad a través de la agencia de viajes San Cristobal pues los ingresos contribuyen a financiar las obras de restauración de la ciudad.

Cómo moverse

A parte de lo ya indicado de andar, existen 3 líneas de autobús turístico panorámico que pueden ahorrarte caminatas o taxis: comprando el ticket de un día está permitido subir y bajar tantas veces como quieras. Puedes consultar aquí toda la información sobre sus recorridos y paradas. Especialmente interesante es la línea 3 (5 CUC) que cruza los túneles de la bahía para llegar al Castillo de los Tres Reyes del Morro.

Otra alternativa es coger taxis: los hay a expuertas y están continuamente buscando clientes, pero tendrás que negociar el precio siempre y el primero que te oferten generalmente será demasiado alto. No vimos ninguno con taxímetro, pero la reglamentación oficial dice que las tarifas son 0,65 CUC/km de día, 0,80 CUC/km por la noche. Haz tus cálculos según el trayecto. Respecto al aeropuerto, hasta los 30 km, precio fijo de 24 CUC. Hay que tener cuidado con taxis que no lo son (coches privados que se ofrecen a llevarte por un precio similar) y, en nuestra experiencia, los taxis tipo Lada solían ser más proclives a admitir regateos a la baja.

Por último, están los autobuses municipales. Hay que pagar en pesos cubanos (1 peso por trayecto, es decir, baratísimo en comparación con las otras opciones) y suelen ir abarrotados. Los hay modernos y bien equipados (¡incluso hay alguno eléctrico!) y los hay desvencijados y viejísimos. Somos incapaces de explicar las líneas y recorridos que existen (te dejamos este enlace por si te interesa indagar) pero nosotros cogimos uno junto al Edificio Bacardi para cruzar los túneles de la bahía y llegar al Castillo de los Tres Reyes del Morro.

Qué ver

Hay muchísimo que visitar en La Habana, este post sería eterno si indicásemos todos y cada uno de los puntos de interés. Volviendo a las 4 zonas ya mencionadas, vamos a listar en cada una los que serían «imprescindibles» para nosotros:

La Habana Vieja

· Las 3 plazas principales: la Vieja, la de Armas y la de la Catedral, cada una con sus correspondientes edificios históricos importantes. Puedes (y debes) entrar a la Catedral gratis. Junto a esta plaza además está el Callejón del Chorro, famoso por sus restaurantes. En la Plaza de Armas está el Palacio de los Capitanes Generales, preciosa construcción que hoy alberga el Museo de la Ciudad, y el Templete, monumento de inspiración griega que conmemora la fundación de La Habana.

· Las calles Obispo, Empedrado, Mercaderes, O’Reilly… ¿Qué ver? Nada en particular. Todo. Casas, bares, restaurantes, tiendas y muchos cubanos que te darán conversación.

· Seguir los pasos de Hemingway por la ciudad. El escritor estadounidense vivió gran parte de su vida en La Habana y dejó su huella en ella. Es posible visitar la habitación donde se hospedaba en el Hostal Ambos Mundos y disfrutar de las mismas vistas que tenía él cuando desayunaba desde su terraza en la azotea. Y puedes hacer tuya su famosa frase “mi mojito en la Bodeguita del Medio y mi daiquiri en el Floridita”. No saldrán baratos los cócteles, eso sí.

La Habana Centro

· El Malecón. No puedes irte de La Habana sin haber visto atardecer desde su famoso paseo frente al mar. Todo un ritual compartido por locales y turistas. También puedes pasearlo si te ves con fuerzas para recorrer sus 8 kilómetros.

· El Paseo del Prado o Paseo de Jose Martí marca la separación entre La Habana Vieja y La Habana Centro. Merece la pena caminarlo con calma y admirar los imponentes edificios del Teatro Nacional, el Museo de Bellas Artes o el Hotel Inglaterra.

· El Capitolio Nacional es el edificio más emblemático de La Habana. Claramente comparable al de Washington (si bien, como apuntillan los cubanos, el suyo es más grande) se puede visitar por dentro en un tour guiado por 10 CUC, todos los días, cada hora de 10 a 16. Lleva en obras desde 2010 así que no es la mejor de las experiencias, pero al fin y a cabo, es todo un icono del país.

· El Museo de la Revolución se ubica en el antiguo Palacio Presidencial: solo por poder ver el edificio ya merece la pena pagar la entrada de 5 CUC. Cuenta con muchos materiales y documentos que explican la revolución cubana (imposible obviar el tono propagandístico) y con el Memorial Grandma: una exposición de vehículos militares usados durante las batallas, incluyendo el yate con que Fidel desembarcó en Cuba iniciando la revolución.

El Vedado

· La Plaza de la Revolución es el otro punto importante en la ciudad para seguir ahondando en la información sobre este evento histórico. Con sus 72.000 metros cuadrados es una de las más grandes del mundo, cuesta abarcarla con la vista. Para mejorar la perspectiva, se puede subir al mirador del monumento a José Martí ubicado en el centro de la plaza (4 CUC, 1 por acceder al monumento, 3 por la subida en ascensor).

· El Hotel Nacional es el más emblemático de Cuba, famoso por haber albergado la mayor reunión de la mafia estadounidense en los 50 y por hospedar a multitud de celebridades a lo largo de su historia. Merece la pena entrar, pasear por sus jardines, disfrutar de las vistas y, por qué no, tomarse un cóctel por unos 3 CUC.

· El Vedado también es conocido por su animada vida nocturna. Recomendamos el club de jazz «La Zorra y el Cuervo»: música en directo por 10 CUC la entrada con 2 cócteles incluidos.

El Morro

Al otro lado de la bahía de La Habana, en la orilla contraria al Malecón, se alzan dos fortalezas militares bien visibles y a las que es aconsejable ir, precisamente por la perspectiva desde las mismas sobre la capital cubana. Lo mejor es ir por la tarde para ver primero atardecer desde el Castillo de los Tres Reyes del Morro: concretamente desde su base, donde se encuentra el restaurante Los Doce Apóstoles, cuyas vistas son fantásticas.

Y después, en un corto paseo, llegar a la Fortaleza de San Carlos y, por 8 CUC, recorrerla de noche y presenciar la ceremonia del cañonazo de las 9 de la noche. Ésta recrea el aviso por el que, desde el siglo XVII y para protegerse de los asedios de piratas, se avisaba del cierre de las murallas de la ciudad durante la noche.

Dónde comer

La Habana no es una ciudad barata para el turista: comer bien en el centro por menos de 10 CUC por persona nos resultó imposible. Estos fueron los restaurantes que probamos:

· El Rumrum de La Habana, en la zona Vieja. Fue nuestro favorito, recomendación de la Lonely Planet que no falló. Cocina cubana pero con toques modernos.

· El Callejón del Chorro, junto a la plaza de la Catedral, cuenta con varios restaurantes que ofrecen terraza, wifi y platos tradicionales abundantes.

· La Sociedad Cultural Asturiana en Centro Habana. Que su nombre no te lleve a error: no encontrarás cachopo ni cabrales, sino gastronomía cien por cien cubana. Ligeramente más caro que los demás, también el servicio y la presentación eran más elegantes.

· Beirut en el Vedado. Restaurante árabe, barato y con comida de calidad. Entramos por casualidad y salimos encantados.

HOI AN, LA CIUDAD MÁS BELLA DE VIETNAM

2020-02-11 00:00:00

Antiguas casas de mercaderes adinerados, templos chinos, pequeñas barcas en el río, tiendas artesanales, cientos de farolillos de colores… El centro antiguo de Hoi An apenas han cambiado desde hace siglos. Incluso no se vio afectado por la Guerra de Vietnam. Declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1999, el turismo es ahora la principal fuente de riqueza en la que tiene fama (merecida) de ser la ciudad más bella de Vietnam.

La riqueza de Hoi An como importante puerto mercantil entre los siglos XVI y XIX se debía a su río Thu Bon, que desagua en el este del Mar de China. Por ello, la ciudad era parada de comerciantes llegados de todo el mundo: portugueses, holandeses, españoles, indios… Pero sobre todo chinos y japoneses, los que mayor huella, y muy visible, han dejado en esta ciudad, dado que pasaban largas estancias aquí. A partir del XIX el río Thu Bon se enfangó, los grandes barcos no podían llegar a Hoi An y el comercio naviero se trasladó al cercano puerto de Da Nang.

Hoy en día Hoi An es un hervidero de turistas que van y vienen entre edificios coloniales amarillos adornados de farolillos y llamativos templos con esculturas de dragones. Casi todas las casas acogen algún negocio (tienda, hotel o restaurante) salvo las que son museos o templos. Entre las 8.30 y las 11 de la mañana y de 3 de la tarde a 9 de la noche está prohibida la circulación de motos en el centro histórico. Aún así, a los numerosos peatones, se suman las bicis (muchas con montajes de lo más increíbles para poder transportar grandes pesos) y una especie de tuk tuks para turistas con pocas ganas de andar. El resultado puede ser algo agobiante, tómatelo con paciencia.

Simplemente pasear por sus estrechas calles y por la orilla del río Thu Bon ya justifica la visita a Hoi An. Pero también merece la pena aprovechar la entrada turística para conocer algunos de sus edificios históricos. Una jornada en la ciudad puede ser suficiente para esto; de hecho mucha gente la visita en una excursión de un día desde Da Nang o incluso Hue. Pero si quieres aprovechar a conocer algo más de los alrededores y, sobre todo, disfrutar de las calles vacías al amanecer y del espectáculo nocturno en el río, planifica al menos una noche allí.

Enumerar todos los edificios históricos de Hoi An nos llevaría a un post interminable, así que aquí mencionaremos los principales.

El Puente Cubierto Japonés es probablemente el más conocido de la ciudad y se encuentra muy próximo a uno de los accesos al centro histórico (en nuestro caso, el que más próximo estaba al hotel así que pasamos infinidad de veces por él). Fue construido en 1590 por la comunidad japonesa que habitaba Hoi An y está bien conservado. Se puede ver y cruzar gratuitamente, pero hay una pequeña sala en su interior que sí requiere entrada.

Hay varias casas históricas que pertenecieron a ricas familias chinas y que se mantienen tal y como eran en los siglos de esplendor comercial de la ciudad. Conservan la arquitectura, la decoración interior y los muebles, haciendo las veces de pequeños museos de la época. Para entrar en cualquiera de ellas es necesario presentar el ticket turístico. Están repartidas por el barrio histórico, pero mencionaremos dos. La casa Phung Hung está justo al lado del Puente Cubierto Japonés y desde su segundo piso hay vistas hacia él. La casa Tan Ky, también muy cerca, es probablemente la más grande y espectacular, con techos ricamente decorados y con salida al río.

La comunidad china construyó en Hoi An hasta cinco Asambleas en las que reunirse y hacer celebraciones: Sala de la Congregación China de Fujian, de Hainan, de Chaozhou y de Hakka. Son construcciones grandes, con varias estancias, siempre incluyendo alguna para orar y hacer ofrendas, además de patios y espacios abiertos. Merece la pena visitar alguna por su decoración tan original, con estatuas bastante locas en honor a deidades y personalidades locales. Para acceder te pedirán el ticket turístico.

Si quieres visitar templos y pagodas, también los encontrarás en tu recorrido por el barrio histórico, pero probablemente la actividad ineludible es hacer un paseo en barca por el río Thu Bon al atardecer o ya de noche, cuando los farolillos de la ciudad se iluminan. Es difícil resistirse al encanto de ver todas las embarcaciones en el agua iluminadas junto con los faroles de los edificios en ambas orillas. El coste es de 100.000 DNG por unos 20 minutos (4 euros). Te ofrecerán también, incluido en el precio, una vela dentro de una pequeña caja de cartón para depositar en el agua a modo de ofrenda pero por favor, evítalo: si te acercas por la mañana al río, verás sus restos acumulados en las orillas, generando basura en realidad.

Por último, el principal consejo es que simplemente camines por sus calles. Aunque Hoi An es sumamente turística y puede no tener la «autenticidad» de otras ciudades vietnamitas, cuando amanece a las 6 de la mañana el espectáculo está asegurado. Personalmente fueron los momentos que más disfrutamos: imprescindible pasar a esas primeras horas por el mercado. Puestos de frutas, verduras, pescado, carne, montones de vendedores ambulantes y casi más aún compradores, que ni se bajan de la moto para hacer sus compras. ¡Un espectáculo!

Y con tanta visita probablemente se te despertará el apetito. Comer en Hoi An es un placer. Como lo es en realidad hacerlo en cualquier lugar del país y disfrutar de la gastronomía vietnamita de la que ya te hablamos en otro post. Pero en esta ciudad la oferta es abrumadora. Los restaurantes que probamos y te recomendamos concretamente son:

· Banh Mi Phuong. El mejor lugar de Hoi An (e incluso de Vietnam, diríamos) para comer el típico bocadillo vietnamita, el banh mi, con varias modalidades a elegir y encima, baratísimo (desde 25.000 VND, 1 euro).

· Morning Glory. Ubicado en la orilla del río, en un edificio tradicional amarillo (el color oficial de las casas en Hoi An), tiene una carta amplia, platos tradicionales deliciosos como el cao lau, unos precios razonables y unas bonitas vistas sobre el río.

· Cocobox. Aquí debes ir a tomar ricos zumos o a probar el café vietnamita en sus diversas presentaciones. También puedes comprar alimentos vietnamitas para llevártelos de recuerdo de vuelta a casa.

No somos de ir de tiendas cuando viajamos pero en Hoi An te entrarán por los ojos, además de encontrarlas por todas partes. Venden productos artesanales, desde telas hasta farolillos o cerámicas. Pero si algo destaca son las sastrerías: hay entre 300 y 500 que confeccionan trajes tradicionales y te sorprenderá ver la cantidad de personas que encuentras por la calle llevando uno de ellos, sobre todo mujeres.

No lo experimentamos en primera persona pero la recomendación es buscar bien y no llevarse a engaño ni con los precios ni con los tiempos: si te prometen un traje a medida en menos de 48 horas y por menos de 50 euros, sospecha.